牛肉面,忘不了的故乡
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兰州人的早晨,是从***碗“头汤”牛肉面开始的。这幅图景一般是,清晨,天寒地冻,缩手缩脚,裹衣出门,冲进巷子里的牛肉面面馆,然后扯起嗓门:“老板,来份一份二细,加个蛋。”看着前方黑压压的一群人,老板会冲着拉面师傅说:二细。
领到一碗头汤面,喝着香醇的牛肉清汤,吃着香脆的辣子,浮着的葱花,一起入肚,一日好兆头也就开始。
后来,离开兰州,再想起,与你一起早起的尕兄弟,赶赴头汤面的场景,久久之后再浮现的一幕幕。感动不已。
去年访视西北询问牛肉面和兰州拉面之区别,有评论说:相当本质的区别,即牛肉面是兰州味,兰州拉面是青海味道。但什么才是兰州味?兰州味儿就是性情味。对于在兰州生活的人而言,爱上叫牛肉面的早餐,就是爱上性情的生活,那份黄河水穿城而过时的坦率,那幕坐在黄河边喝着黄河啤酒吃着肉串的惬意,以及那种兰州尕兄弟和兰州莎莎直来直往的爽朗。
正如《董小姐》故事所描述的:
“我们兰州人喜欢沙的东西,比如西瓜喜欢吃沙地里的,土豆也喜欢沙沙的,所以,沙子在兰州人的品味里有一种美好的味道。”
“那是什么味道?”
“性情吧,就像大家说湖南姑娘辣,东北姑娘野,江南姑娘灵动一样,兰州姑娘美在性情。”
所以,离开兰州的人,要苦苦去寻觅牛肉面,寻的是面,念想的却是牛肉面背后的性情,以及那回不去的故乡。
而我漂洋过海之后,牛肉面的家乡味再起心头。时不时会去一些外省人经营的牛肉面店,但是,中国台湾牛肉面馆再也未现兰州牛肉面死忠们一早赶头汤面的热情与疯狂,这里的牛肉面也不再是面、汤、葱、辣子四合一的高超组装的美感,而变成色香味俱全、面貌清秀的汤面。中国台湾的牛肉面,以完全迥异于兰州牛肉面的做法而立足,将肉和面分开煮熟,再合二为一,面条煮熟之后会放在碗中在撒上葱花,加进牛肉和汤汁即可。
在台北,虽然定期去吃牛肉面,更似吃不回兰州味之后的妥协,我不会去挑剔经过药膳方式处理过的牛肉丁/块,不去追究为什么牛肉汤咸中含甜,甚至即便牛肉汤中会呈现鸡汤味、吃的面是软绵绵?我都继续、固定的执着去牛肉面馆。
对于离乡的兰州牛肉面的死忠,我选择有妥协的日子,但绝不是“酒肉穿肠过,佛祖心中留”的不走心。不论中国台湾的牛肉面中怎么样了,变差了,变得吃不出那臆想的故乡的性情了,变得更多元了,乃至于中国台湾牛肉面在感官中、**里、回忆里、消费上俘获更多两岸三地游客了,因为选择了妥协的台式牛肉面,在这里,让回不去的乡愁,暂时有了承载,有了兰州印象的集体记忆的再现,有了在地化异化后的乡土**。
但是,我仍一直想念那拥有黄土、黄河和沙尘暴的城市。因为你,我遇上了牛肉面;因为牛肉面,我邂逅了性情的兰州。遇上了牛肉面,也理解了,世上不论什么难事,有什么不是一碗面解决不了。喝下那充满劲道和滋味的汤,吃下那韧劲和嚼劲十足的面条,嗅那调的香醇和纯辣椒自然味的辣子,人会自动处于振奋和幸福的状态。在台北,我也遇不到,想不起,某个早晨,或者某个傍晚,一起去吃牛肉面的故事,以及那段有家乡味的牛肉面相伴的青春。
假设有一日,我再也喝不到牛肉汤、吃不到牛肉面了,我的味蕾世界肯定会发生什么样的变化;假设有一日,我再也无暇去思考今儿吃什么喝什么、明天计划新学习煮蒸炒什么的时候,我的生活世界会由此变得更加充实吗?我不敢去思索这些假设的答案,因为他的发生的代价,就意味着生活转向变了。
但,在那之前,我会继续爱这碗名叫兰州的牛肉面,矢志不渝。
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